Schiaparelli nyt: Daniel Roseberry

Amerikkalainen suunnittelija puhuu Elsa Schiaparellista, luovasta vapaudesta ja muutosten tekemisestä

schiaparelli_ss20_portia_hunt-38.jpg

PORTIA HUNT

Chambre Syndicale de la Haute Couture päätti luopua perinteisistä kiitotien esityksistä heinäkuussa. Sen sijaan Ranskan muotijärjestelmän hallintoelin kutsui brändejä esittelemään syksy/talvi 2020 haute couture -mallistoaan lyhytelokuvissa, jotka esitetään digitaalisesti.

Kun oli kyse Schiaparellin elokuvan tuotannosta, talon taiteellinen johtaja Daniel Roseberry joutui karanteeniin New Yorkissa, useiden tuhansien kilometrien päässä brändin kerroksisesta kodista osoitteessa 21, Place Vendôme. Ja niin, 29. kesäkuuta pieni kuvausryhmä, johon kuului ohjaaja Christophe Tiphaine, seurasi Roseberryä pitkin tyhjiä Manhattan-katuja ja laudoitettuja myymälärintamia Washington Square Parkiin, jossa suunnittelija luonnosteli 31 kokonaisuutta, jotka lopulta toteutetaan Schiaparellin pariisilaisissa ateljeissa.



Kontrasteja tutkiessaan Roseberry hahmotteli rypäleitä – jotkin terävät hartiat, toiset kimaltelevat kattokruunua muistuttavilla brodeerauksilla – sekä muotoiltuja mekkoja, jotka istuvat lähelle vartaloa ja räjähtävät liioiteltuihin hihoihin ja leveisiin hameisiin. Lyhyen mustan mekon vyötäröä ympäröivät kangaspalat näyttävät uhmaavan painovoimaa kokonaan. Ruusumarjan pilvimäinen kukoistus leikataan Shocking Pink -materiaalista; merkin tunnussävyn lisäksi isolla S-kirjaimella korvakorut, mittanauhareunukset ja metallisen riippulukon napsautuksesta sulkeutuva käsilaukku osoittavat Elsa Schiaparelliin.

Sen jälkeen, kun Roseberry nimitettiin Schiaparellin taiteellisena johtajana huhtikuussa 2019, hän on viitannut hienovaraisesti brändin perintöön osaksi huoltajuutta. Sen sijaan, että hän olisi tukeutunut Schiaparellin tunnetuimpiin motiiveihin ja koodeihin, hän on muuttanut talon DNA:n innovaattoriksi ja puolustanut luovaa kokeilua.

Kun katsot hänen todellisia fyysisiä kappaleitaan, ne näyttävät niin intuitiivisilta, Roseberry sanoo puhelimessa Manhattanin asunnostaan. Jopa tapa, jolla vaatteet on rakennettu – saumat, tikkaat – kaikki nämä päätökset tuntuvat siltä kuin ne olisi tehty tässä tyhjiössä hänen mielessään. Luulen, että hänen tekonsa oli todella vilpitöntä, ja se on minulle edelleen erittäin ajankohtainen.

Muutamat nyökkäykset brändin värikkääseen menneisyyteen voisivat olla hienovaraisempia kuin Roseberryn lyhytelokuvan Collection Imaginairen osavaltion ympäristö: sattumaa tai ei, Washington Square Park oli myös ensimmäinen Manhattanin osoite, jonka Elsa Schiaparelli kutsui kotiin, kun Roomassa syntynyt couturière saapui Brevoort-hotelliin. vuonna 1916 miehensä Wilhem de Kerlorin kanssa. Heidän avioliittonsa oli lyhyt: de Kerlor jätti Schiaparellin vuonna 1920 pian heidän ainoan tyttärensä Maria-Luisa Yvonne Gogo Radhan syntymän jälkeen. Kaksi vuotta myöhemmin Schiaparelli palasi Pariisiin.

Ranskan pääkaupungissa Schiaparelli perusti yrityksen; itseoppilasparlay lopulta 1927 paljastettiin valikoima käsin neulottuja neulepuseroita, joissa oli trompe l'oeil -aiheisia kuvioita (ensin rusetti, sitten lävistetyt sydämet, luuranko luut ja risqué merimiesten tatuoinnit) Place Vendômen pääkonttorissa sijaitsevaan muotitaloon. Vuonna 1932 hänen yrityksensä työllisti 400 työntekijää, ja he pukeutuivat Daisy Fellowsin, Joan Crawfordin, Mae Westin, Marlene Dietrichin ja muiden sirkus-, eläinradan tai pakanallisten kokoelmiin. Hän oli ensimmäinen teema hänen kokoelmansa; yhdisti luovan oikan ja teknisen kekseliäisyyden Schiaparelli – ensi-iltainen naissuunnittelija, joka kattaa Times-lehden vuonna 1934 – myös debytoi vetoketjujen käytön haute couturessa, kehitti nykyään kaikkialla esiintyvän sanomalehtipainatuksen ja kehitti sivumateriaaleja, mukaan lukien pysyvästi laskostettu murskattu viskoosi. ohukainen. Teollisuuskeksijä Charles Colcombetin kanssa hän suunnitteli päällysvaatteet Rhodophonesta, lähes läpinäkyvästä muovista. Liiketoimintaa tunteva Schiaparelli oli ensimmäinen, joka lisensi nimensä aurinkolasien valmistukseen vuonna 1952.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT

lunta joulupäivänä

PORTIA HUNT

Roseberry puolestaan ​​on ensimmäinen amerikkalainen suunnittelija, joka johtaa pariisilaista couture-taloa. Maison Schiaparelli on ollut osa Diego Della Vallen Tod's Groupia vuodesta 2006. Kulunut vuosi on ollut sellainen sprintti, Roseberry sanoo ja muistelee muuttavansa Pariisiin vain kahden viikon sisällä Schiaparellin viran hyväksymisestä. Emme halunneet jättää väliin yhtään kautta, joten minun piti päästä sinne mahdollisimman pian.

Roseberryllä ja hänen tiimillään oli vain 63 päivää aikaa viimeistellä debyyttikokoelma. Haute couture on tunnetusti aikaa vievä yritys: Roseberry seuraa prosessissaan alkuperäisiä luonnoksia digitaalisilla kollaaseilla pohtiakseen volyymia ja volyymia. Lopulliset mallit muotoutuvat sitten useiden kalusteiden yhteydessä brändin ateljeissa sen paikalla sijaitsevassa Vendômen hermokeskuksessa. Roseberry sanoo yrityksen harvinaisesta rakenteesta: Voimme tehdä ja tehdä asioita, jotka puhuvat tapaamme nähdä maailmaa ilman, että odotamme kaupallista hyötyä.

Roseberry kasvatettiin lähellä Dallasia, Pohjois-Texasissa. Anglikaanisen papin ja taiteilijaäidin poika, hän kävi paikallisessa yksityiskoulussa ja lauloi kirkon kuoroissa. Hänen isoäitinsä ja äitinsä vaalivat Roseberryn taiteellisia kykyjä. Olen piirtänyt ja tehnyt taidetta muistaakseni, hän kertoo. Se alkoi todella mennä muodin suuntaan, kun olin 13, 14. Silloin se napsahti. Aloin piirtää muotihahmoja ja mekkoja. En usko, että kukaan yläasteelta tai lukiosta oli yllättynyt, kun aloitin muodin.

Itse asiassa hänen lentorata oli vähemmän selkeä. Roseberryn hakemus Manhattan's Fashion Institute of Technology (FIT) lukion jälkeen hyväksyttiin; sen sijaan hän suostui suorittamaan vuoden lähetystyön Lähi-idässä, jonka aikana hän matkusti Intian, Jordanian ja Pakistanin halki. Olin liian peloissani muuttaakseni New Yorkiin, hän sanoo. Olin hermostunut, erittäin huolestunut vaatekaappi. En tiennyt, mitä elämä New Yorkissa merkitsee minulle. Palattuaan Texasiin hän leikki ajatuksella ilmoittautua seminaariin. Tapasin dekaanin ja hän sanoi: 'En usko, että tämä on sinua varten. Luulen, että sinun täytyy mennä New Yorkiin. Pääsin lopulta New Yorkiin 20-vuotiaana.

Joskus Roseberryn Schiaparelli-työhön on tehty omaelämäkerrallisia muistiinpanoja. Esimerkkinä on maisonin AW19 haute couture -mallisto – Roseberryn ensimmäinen taloon – joka paljastettiin viime vuoden heinäkuussa. New Yorkin metron ääniraidan ja suunnittelijan henkilökohtaisen Spotify-soittolistan otteiden pohjalta soitettu esitys ja lavastus (mallit ympyröivät luonnostelevan Roseberryn, joka istui kiitotien keskellä sijaitsevan pöydän ääressä) muistutti ajatuksiaan juuri ennen hänen muuttoaan Pariisiin. Chinatownin studio. Roseberry oli lähtenyt FIT-tutkinnon suorittamisesta liittyäkseen Thom Browneen. Vuonna 2018 hän jätti tehtävänsä Manhattanin muotibrändin suunnittelujohtajana ja lyhensi 11 vuoden toimikautensa.

turvallisin paikka maan päällä

Muutin kahden ystäväni luo ja nukuin lattialla. Minulla oli studio Chinatownissa ja piirsin asioita, ei millään päämäärällä tai tarkoituksella. Rakastin sitä aikaa todella, todella, hän kertoo. Kaikki tavarani olivat varastossa. Minulla oli vain sellainen tunne, että jotain oli tulossa. Tiedän, että se kuulostaa naurettavalta, mutta se on totta. Laitoin sen ulos ja tiesin, että jotain tapahtuu – muutto Pariisiin tapahtui.

Schiaparelliin liittymisen jälkeen Roseberry on myös lisännyt brändin tarjontaan täyden ready to wear -malliston, joka debytoi tämän kesän räätälöintiin keskittyneellä tarjonnalla. Lisäksi yritys on alkanut markkinoida valikoituja asusteita Instagram dropien kautta, joiden esittely ajoittui normaalin muotikauden ulkopuolelle. Viimeisimpiä tippoja ovat ranneke, jossa ryömivät mielikuvitukselliset leppäkertut (hyönteinen oli Schiaparellin suosikki), viimeistelty punaisella emalilla ja korvakoru, jossa Schiaparellin curlicue-merkki kultaiseen metalliin.

Roseberry kertoi minulle kerran, että hän muistaa ihaillen Dallasin piispan isoa ametistivaaleanpunaista sormusta ollessaan vielä poika. Hänen kiinnostuksensa koruihin on sittemmin kasvanut; Schiaparelli-kokoelmissaan hän käyttää fantastisia helmiä osoittaakseen suorimman kunnianosoituksen talon sukulinjalle, valamalla kaulakoruja, korvakoruja, vyönsolkia ja jopa laseja tulkitsemaan sen rakastetuimpia tunnuksia. Tänä kesänä hän haaveili harvinaisten kasvihuonekukkien muotoisista korvakoruista; muut mallit – kristallikyneleitä vuotava silmä, helmikaulakoru, jossa on keraamiset poskihampaat – kunnioittivat Elsa Schiaparellin työtä ja ystävyyssuhteita aikansa surrealististen taiteilijoiden, pääasiassa Salvador Dalín, kanssa.

Schiaparellille espanjalainen taiteilija kuvitteli kompakteja koteloita puhelimien pyörivien kellotaulujen, painettujen kankaiden ja hajuvesipullojen muodossa. Tällä välin couturière teki yhteistyötä myös Jean Cocteaun ja Jean-Michel Franckin kanssa. Sveitsiläinen taiteilija Meret Oppenheim kehitti valikoiman Schiaparelli-käsineitä, joissa on punaiset kynnet tai kultaiset kynsiä muistuttavat kynnet. Roseberry sanoo: Brändin eetos todella keskittyy taiteen ja muodin liittoon.

Schiaparelli avasi kuuluisasti liiketoimintansa kahden maailmansodan välillä ja vastasi dramaattisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin taiteellisella ja innovaatiolla. Elsa sai kokoelmansa ilmestymään, kun maailma tuntui hajoavan, sanoo Roseberry, joka on haastattelumme jälkeen palannut Pariisiin. Hänen Manhattan-karanteeninsa on antanut suunnittelijalle aikaa itsetutkiskeluun. On ollut uskomatonta aikaa saada todella uudelleen yhteys brändin juuriin. Tunnen itseni niin vapautuneeksi ja voimaantuneeksi olla rohkein versio itsestäni ja näkemyksestäni nyt.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT

PORTIA HUNT

Copyright © Kaikki Oikeudet Pidätetään | carrosselmag.com